Windows 10 qui se fige

[MitchPerso]

Bonjour à tous

Depuis le début d'année, j'ai mon Windows 10 (config pas récente https://www.driverscloud.com/fr/configuration/s8kng3p1j0z-1/resume ) qui se fige parfois sans prévenir, je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Dans ces cas-là, je ne peux même pas faire Ctrl + Alt + Supr, je suis obligé d'éteindre et rallumer.
Parfois, si je n'ai pas besoin de continuer de travailler, je m'en vais et reviens quelques heures après, ça s'est débloqué.
Une image de l'analyse BSOD :


J'ai Crystal Disk Info qui signale également que 2 disques internes, qui ne servent que de backups de données, sont notés "Prudence", avec des secteurs réalloués, instables, et 1 incorrigible.
Mon Windows lui tourne sur un SSD qui marche parfaitement.

Si vous avez des idées, je suis preneur !

Merci
Mitch
 

[AZAMOS]

Bonjour @MitchPerso, 🙂 

Comme cela je pencherai sérieusement vers un disque dur qui fout la pagaille.

Dans un premier temps peux-tu nous faire une capture de ton "Gestionnaire de disque dur" que l'on distingue bien tout ce que tu as ; j'ai un doute sur ton disque système entre autre, pas de sa santé, mais des partitions qui y figurent en vérité.

Ensuite, déconnectes TOUS les autres disques durs, ne laissant que ton SSD système et tests voir en essayant de reproduire la situation qui freeze ton PC.

Un carte m-re P6T DELUXE V2 avec 6 pots de Ram, ça fait un bout de temps que je n'avais pas vu cela. 🙂 

Juste au passage et hors-sujet (.... quoique....) :

- le partitionnement de disque dur est une très mauvaise idée, engrainant lenteur immédiatement et bugs à plus ou moins brève échéance (juste à regarder ta partition "O:" pour s'en rendre compte)

- tu as un disque dur où tu as attribué la lettre "B". Les lettres "A" et "B" sont d'origine réservées aux lecteurs de disquette, et cette attribution peut être source de problème, surtout sur une CM d'époque que tu possède où ce genre de périphériques était encore courant. Il y a quoi sur ce disque "B" ? Si ce n'esdt pas des fichiers-système je t'encourage à le renommer avec une autre lettre disponible, en écartant les lettres suivantes : A, B, C, X, Y et Z.

Dans l'attente de ton retour. 🙂 

[MitchPerso]

Bonjour @AZAMOS

Merci pour ta réponse  Je te montre la capture demandée, je ferai le test de déconnexion des disques dans le week-end :

Les disques B et F qui ne sont pas en grande forme ne servent pas à grand chose, je les ai conservés pour ne pas les jeter alors qu'ils fonctionnaient encore bien
Mais maintenant ils sont diagnostiqués ainsi :
  

J'ai aussi des messages critiques que je ne sais pas interpréter dans l'observateur d'événements quand ça se produit ... dès fois ça parle de Disk en effet, dès fois non.
Mitch

[AZAMOS]

Si déjà tes disques B et F ne sont pas d'utilité au quotidien, tu peux les déconnecter dès maintenant : ainsi en cas de nouveau plantage d'ici ce week-end on pourra les écarter (ou pas) de l'équation.

Un petit truc, qui aidera à avoir un démarrage un poil plus rapide (entre autre) : branche ton disque système sur ton port SATA "0" : c'est lui par défaut que le Bios va regarder en premier au boot du PC (à moins que tu ais modifier le "first disk boot" manuellement dans ton Bios). 🙂 

[MitchPerso]

Merci, j'essaie de trouver un moment pour débrancher ces 2 disques dès que possible et reviendrai dire si ça se fige toujours ou non 😊

[MitchPerso]

Voilà, les disques B et F sont déconnectés, je vais voir si la stabilité est revenue et reviendrai mettre à jour le post

[AZAMOS]

On croise les doigts pour que ce soit la cause unique. 🙂

 

[MitchPerso]

Bon, mauvaise nouvelle : je viens quand même de subir le gel de l'ordinateur, sans qu'aucune touche ne soit opérante 😔
Parfois les touches marchent, parfois non, mais jamais de possibilité de Ctrl + Alt + Supr... ou si ça se déclenche, c'est inopérant.

De même, si c'est pas complètement gelé et que j'arrive à accéder au menu démarrer et choisis Eteindre ou Redémarrer, c'est inopérant...

[AZAMOS]

Re, 🙂

Bon, dommage que cela ne provienne pas des 2 disques suspects, on aurait résolu le topic plus rapidement 😄 

Il faut je pense quand même dans un premier temps éliminer la voie d'un disque dur défectueux en déconnectant tous les disques durs secondaires. On sortira de l'équation ceux-ci et on pourra investiguer ailleurs la/les sources du problème.

[MitchPerso]

Ah ok, il faut que je m'organise dans ce cas, car ceux qui restent connectés sont utilisés pour mon travail.
C'est vrai que je vois des mentions Disk après le freeze de 17h10 environ :

Et maintenant que j'ai déconnecté 2 disques, le disque 1 nommé dans le Gestionnaire d'événements est le Toshiba J / K ?

Avant de poster ici, j'avais demandé à Nvidia si ma Quadro P1000 pouvait être la cause, et ils m'avaient demandé des rapports DXDIAG, MSInfo, GPU-Z .
Ils viennent de m'envoyer une liste de choses à faire, tu penses que c'est approprié à ce stade, ou je dois commencer par le test des disques ?

Citer

Scanner Windows afin de réparer les fichiers système corrompus :
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/utilisez-l-outil-v%C3%A9rificateur-des-fichiers-syst%C3%A8me-pour-r%C3%A9parer-les-fichiers-syst%C3%A8me-manquants-ou-endommag%C3%A9s-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e
 
Pour éviter les conflits logiciels entre les versions des pilotes et les applications NVIDIA, il est très important d'effectuer une installation propre des pilotes et des applications, en utilisant notre programme appelé Cleanup Tool, puis de télécharger la dernière version du pilote actuel.
 
Le processus peut sembler complexe au début, mais si vous le suivez attentivement, il est relativement rapide et facile.
Veuillez :
 
1. Téléchargez le programme à partir du lien suivant :
2. https://developer.nvidia.com/cleanup-tool Accepter le contrat de licence de l'utilisateur final.
3. Vous obtiendrez le message "Si vous voulez supprimer tous les logiciels et pilotes NVIDIA. Tous les paramètres NVIDIA seront supprimés. " Veuillez appuyer sur " Oui ".
4. Attendez que les pilotes, applications et utilitaires soient supprimés.
5. Cliquez sur "OK" pour confirmer que tous les pilotes et logiciels NVIDIA ont été nettoyés.
6. Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications soient prises en compte.
 
Pour réinstaller manuellement la dernière version du pilote de votre carte graphique :
 
1. Cliquez sur ce lien: https://www.nvidia.fr/download/driverResults.aspx/220364/fr
2. Cliquez sur "Télécharger", puis sur "Accepter et télécharger".
3. Choisissez "Custom Installation-Next".
4. Laissez tout coché et en bas de la page, vous verrez "Effectuer une installation propre", cochez "Suivant".
5. Une fois l'installation terminée, vous devez cliquer sur "Redémarrer maintenant".
 
Testez avec une autre carte graphique (si possible) :
Si vous avez accès à une autre carte graphique, essayez de l'installer dans votre système et voyez si les pannes persistent. Cela vous aidera à déterminer si le problème vient de votre carte graphique actuelle ou d'un autre composant de votre système.
 
Mettez à jour le BIOS :
Assurez-vous que votre BIOS est à jour. Parfois, les fabricants publient des mises à jour pour résoudre les problèmes de performances ou de compatibilité.

 

Edited March 7 by MitchPerso

[philumax]

Bonjour.

C'est du X58, ça date au moins de 2009...C'est déjà bien, qu'il fonctionne. J'ai eu cette configuration, pendant quatre ans. La P6T Deluxe, m'a lâché en cours de route.

Juste une suggestion : passer un coup de soufflette, en faisant bien attention, c'est sec, là-dedans. Je penche, pour une machine qui chauffe trop, à certains moments.

Peut-être que le nettoyage que je préconise, sera suffisant.

À plus.

[AZAMOS]

Re,

Un souci avec la carte graphique n'est pas à écarter d’emblée, mais les rapport de BSOD n'indiquent pas que ce soit la cause première, ni ta capture d'écran de ton journal d'évènement. Bon, en informatique il ne faut rien écarter et il est possible qu'effectivement ce soit le pilote qui mette la zizanie.

Cependant patientes avant d'explorer au niveau de la CG et ses pilotes : écartons déjà un souci en provenance des disques durs (et de leurs câbles connecteurs), si l'on s'éparpille on risque de se perdre en fausses conclusions : restons méthodique, certes un poil plus long mais plus sûr.

Je penche de plus en plus quand même pour un souci de disque vu l'erreur que t'affiche ton journal d'évènements (erreur 153 Disk). Il est vraiment primordiale dans un premier temps de débrancher tes HDD annexes pour en avoir le cœur net, en croisant les doigts que cela ne provienne pas au final du SSD système.

Si déjà tu pouvais dès maintenant écarter 1 ou 2 autres HDD supplémentaires selon tes besoins pour ton taff : le Toshiba "J"/"K" me semble la cible à privilégier comme tu le suggères à juste titre. 🙂 

La suggestion de @philumax est très bonne : un PC encrassé peut être aussi la cause de soucis. 🙂 

[MitchPerso]

Entendu, j’essaie de trouver comment m’organiser pour déconnecter des disques et reviendrai donner des nouvelles de stabilité ou non.

@philumax Merci pour l’idée, je vais tenter aussi :)

[AZAMOS]

J'ai zappé de parler de ceci : en paralèlle un logiciel pour vérifier l'état de tes disques : https://forum.driverscloud.com/index.php?/topic/15456-hd-tune-tuto-rapide/

 

Il faudra que tu fasses aussi le dernier test ("error scan"), qui sera très long. En gros dans sa version gratuit cela prend dans les 3 heures pour un disque de 500 Go.... Alors tu imagines ce que cela peut donner sur tes HDD de 2 To. La version "Pro", qui coûte 25 € est bien plus complète et surtout bien plus rapide. C'est un bon investissement pour qui a beaucoup de support de stockage. Après chacun voit midi à sa porte.

PS : la version gratuite est indiquée ne fonctionner que jusqu'à Windows 7 et la Pro jusqu'à Windows 10, mais les deux fonctionnent très bien même sous Windows 11. 😉 

Tu peux naturellement faire un "error scan" en utilisant ton PC (tant que ce n'est pas sur le disque système), mais naturellement évites de travailler sur le disque qui est en test.

HD Tunes est bien plus efficient que les logiciels mainstream que l'on trouve actuellement, tel CristalDiskInfo, ce dernier ne se fiant qu'aux données Smart. J'ai eu pas mal de PC que l'on m'a amené où CristalDiskInfo disait "tout va très bien Madame la Marquise", mais qui en vérité étaient proche de la panne. HD Tune tu ne peux pas le tromper.

[Bastien I²]

Hello,

J'ai un peu lu en diagonale mais je ferais si ça n'a pas été déjà fait un test de RAM. Le plus simple et rapide, c'est avec Windows :

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire_windows10/page2.htm

[MitchPerso]

@AZAMOS @Bastien I² Merci pour ces infos, je vais tenter de trouver le temps pour tout ça et reviendrai donner des nouvelles sur la stabilité quand ce sera fait.
Question, est-on obligé de débrancher physiquement un disque ou peut-on aussi faire "désinstaller" depuis le Gestionnaire de périphériques ?

[AZAMOS]

il y a une heure, MitchPerso a écrit :

Question, est-on obligé de débrancher physiquement un disque ou peut-on aussi faire "désinstaller" depuis le Gestionnaire de périphériques ?

Juste le "désinstaller" fera que dès qu'il y aura un redémarrage il(s) sera re-détecté et réinstallé. Idem s'il a un comportement hiératique (il s'auto-déconnecte tout seul aléatoirement) où il sera à nouveau listé automatiquement, reconnu par le système comme un disque dur qui vient d'être branché.

Il suffit juste de débrancher le connecteur SATA de données, ça ne prend que quelques secondes. 😉 

[MitchPerso]

Merci pour la précision, pour les 2 autres j'avais débranché toutes les nappes 😄
A suivre la semaine prochaine je pense, en attendant je travaille avec la main en position Ctrl + S à chaque action..

[AZAMOS]

Il y a 21 minutes, MitchPerso a écrit :

Merci pour la précision, pour les 2 autres j'avais débranché toutes les nappes 😄
A suivre la semaine prochaine je pense, en attendant je travaille avec la main en position Ctrl + S à chaque action..

Débrancher toutes les nappes c'est mieux sur le long terme, ainsi il n'y a pas de courant qui lance le disque dur. Juste débrancher la nappe SATA de données c'est principalement pour les retirer de la boucle le temps de faire les opérations de maintenance/vérifications nécessaires. Si tu comptes continuer plusieurs jours à travailler sans faire les opérations de réparation, alors débrancher les 2 câble a du sens. 🙂 

Je relance dessus, mais le disque qui semble être le responsable c'est celui où tu as tes 2 partitions "J" et "K". Vu quelle sont dénommées "Windows Live Mail" et "PROGRAMMES", sont-elles strictement nécessaire à la poursuite de ton activité professionnelle immédiate ? Le débrancher et tester la stabilité du système ne devrait pas prendre beaucoup de temps, non ?

[MitchPerso]

Citer

Je relance dessus, mais le disque qui semble être le responsable c'est celui où tu as tes 2 partitions "J" et "K". Vu quelle sont dénommées "Windows Live Mail" et "PROGRAMMES", sont-elles strictement nécessaire à la poursuite de ton activité professionnelle immédiate ? Le débrancher et tester la stabilité du système ne devrait pas prendre beaucoup de temps, non ?

En fait dans le Disque Toshiba avec les partitions J et K,   le J: est la partition pour les données de Thunderbird à présent, et K: le chemin personnalisé d'installation de mes logiciels, mon Program Files si tu veux.
C'est pas très malin en termes de vitesse je sais, mais c'était pour éviter de trop écrire sur le SSD où je n'ai que Windows (la peur, certainement injustifiée, de réduire la durée de vie d'un SSD en fonction des réécritures...)

Du coup je me demande comment je vais bien pouvoir faire...  En attendant, je les ai décochés comme Disques de travail de ma suite Adobe...

Edited March 8 by MitchPerso

[AZAMOS]

Merci pour les explications, 🙂

Effectivement les avoirs sur ton disque système ne l'usera pas, surtout que ce sont des données "statiques".

Citer

Du coup je me demande comment je vais bien pouvoir faire

Effectivement ce sont là des données hyper-importantes, et leur perte serait catastrophique pour toi.

Il faut d'urgence que tu sauves les meubles avant un crash possible :

1) faire une sauvegarde sur un support externe de toute ta boite Thunderbird et ses paramétrages : si le HDD tombe en panne dans 3 jours, tu ne perdras qu'un minimum de choses, toujours mieux que tout.

2) il te faut dès aujourd'hui te procurer un disque de remplacement, et cloner dessus ton HDD vieillissant. Ce n'est pas une chose à remettre "à plus tard", il y a réellement urgence.

Il y a réellement une urgence, vu que ton ordinateur est une machine de production, pas un simple ordinateur personnel.

D'ailleurs en parlant de cet ordinateur on est bien d'accord qu'il a fait son temps, et qu'il serait bon d'envisager son remplacement : imagine que ta carte mère te lâche..... Là tu es partie dans une belle galère si cela se produit sur ton outil de travail.

Pour ce qui est du partitionnement dont j'avais succinctement évoqué les soucis générés, voici un article qui expose plus en profondeur le pourquoi de nos jours c'est contre-productif (l'auteur c'est moi 😉 ) : https://sospc.name/partitionner-disque-mauvaise-idee/

[MitchPerso]

Ah...merci du conseil et pour le lien de ton article, je ne pensais pas que ces disques étaient si critiques.
Est-ce qu'avec un outil de clonage :
- si je clone sur un nouveau disque ma partition K ( = program files)
- que je nomme ce nouveau disque K (après avoir enlevé le précédent) tous mes logiciels fonctionneront comme si rien n'avait changé ?

Et oui, mon ordinateur a fait son temps 😂 C'est en projet de le remplacer quand je le pourrai, surtout parce que 2 logiciels de la suite Adobe me réclament l'AVX2 pour la mise à jour de la dernière version... 
Tout le reste tourne toujours bien, même Photoshop avec l'IA

[AZAMOS]

Si tu clone la partition et que tu la renomme bien "K", normalement tous sera fonctionnel en suivant la procédure que tu as décrite. 🙂 

Je ne sais pas si tu as l'intention d'assembler toi-même ta futur tour, mais si c'est le cas tu as un sous-forum dédié à cela, te permettant d'avoir des avis sur une config qui correspondrait à ton cas personnel, ou tout le moins des conseils dans le cas où tu voudrais confier la tâche à un professionnel pour lui fournir un listing exhaustif de ce qu'il doit mettre dedans : https://forum.driverscloud.com/index.php?/forum/38-demande-de-conseil-dachat-informatique/

[MitchPerso]

Merci pour la confirmation, je vais planifier ça, commander un disque et reviendrai donner des nouvelles.
Je ne sais pas si je remonterai un nouveau PC seul, comme je l'ai fait pour celui-ci, ou si je commanderai une config déjà montée sur un site, il faudra que je compare le gain en terme de coûts

 

[AZAMOS]

En gain en terme de coût, naturellement à le monter toi-même tu y sera gagnant, ceci en faisant une demande sur le sous-forum que je t'ai indiqué plus haut, et où je viendrai mettre mon nez dedans. 😉 

En passant par un professionnel, c'est plus délicat : certains abusent clairement, pour preuve un de mes clients (je suis assembleur-dépanneur informatique) qui m'avait amené un tour "boiteuse" qu'il avait acheté dans un magasin informatique : ils lui avait fourgué un PC assemblé par eux pour un coût total de 895 €.

Quand j'ai vu le "truc", j'ai vite calculé pièce par pièce à combien cela revenait : avec moi, si j'avais pris les mêmes composants (ce que je n'aurai pas fait vu la faible qualité de certains et le déséquilibre de l'ensemble) il en aurait eu pour 430 €, main-d’œuvre comprise, OS installé aux petits oignons et tout les petits logiciels "qui vont bien" (VLC, Firefox, CCleaner, pack bureautique, etc...).

Alors tout dépend en vérité du professionnel auquel tu t'adresse, surtout si tu as des besoins bien spécifiques et qu'il respecte réellement la fiche de tâche pour que la machine soit réellement adaptée à tes besoins.

Comme cela au vu de ce que j'ai repéré pour tes besoins je te sortirai une bécane comprise entre 800 et 1000 €, le prix est vague car cela va dépendre du nombre de disques durs additionnels, car jusqu'à 1 To les prix sont corrects, mais dès que l'on arrive à 2 To les prix s'envolent (2 SSD de 1 To coûtent moins cher que 1 SSD de 2 To, chose étonnante s'il en est).